Der längste Rundwanderweg der Welt beginnt in Portugal.

Der Weg verläuft nie allein. Das Meer begleitet ihn, immer da, untrennbar. Man muss nicht einmal den Kopf drehen: Der Weg schlängelt sich durch die Brise, den Geruch von Salz und das Geräusch der brechenden Wellen. Ein riesiger blauer Horizont wacht von links über jeden Schritt. Rechts färben Büsche, kleine Häuser und Land die Route grün, weiß und rot. Man muss einen kleinen Umweg machen, um eine andere Präsenz zu finden, weniger offensichtlich, aber nicht weniger kolossal: Auf einem Stein ruhen die Fußabdrücke von Dinosauriern, die hier vor Millionen von Jahren ebenfalls wandelten. Und am Ende der Reise, anderthalb Stunden später, warten zwei weitere Begegnungen: die perfekte Muschel aus Sand und Meer, die die Bucht von São Martinho do Porto an der Zentralküste Portugals bildet; und die Überreste eines Hafens, in dem Schiffe gebaut wurden, von denen Vasco da Gama nach Indien segelte. So zumindest die Legende. Der Anblick ist wirklich atemberaubend.

In wenigen Wochen beginnt in diesen Ländern eine weitere ehrgeizige Reise. Die Eröffnung der ersten Abschnitte von Palmilhar Portugal, dem längsten Rundwanderweg der Welt, ist für Oktober geplant: rund 6.000 Kilometer zwischen Bergen und Stränden, Wäldern und Weinbergen, Dörfern und Lagunen. EL PAÍS hat drei Tage lang – in Zusammenarbeit mit der Organisation – die ersten Schritte einer Route verfolgt, die innerhalb von fünf Jahren Touristen und Hasser vereinen soll: eine nachhaltige und authentische Route für jedermann und jeden Monat des Jahres. Vom Landesinneren an die Küste und wieder zurück, auf der Suche nach Erkundung, Entdeckung, Natur, Kultur und Geschichte. Obwohl das Wort, das Ricardo Bernardes, die treibende Kraft des Projekts, vielleicht am häufigsten verwendet, „Interaktion“ ist. Mit dem Land und vor allem seinen Menschen.

„Neben ‚Ooooh, was für eine Landschaft‘ möchte ich, dass die Besucher auch denken ‚Ooooh, was für eine Verbindung‘. Wenn es dadurch gelingt, weniger bereiste Gebiete etwas lebendiger zu gestalten, würde mich das glücklich machen“, erklärt er. Er möchte nicht gehetzt werden und auch keine Liste mit Zielen, die er in aller Eile abarbeiten muss. Im Gegenteil, er stellt sich Begegnungen vor, die sich hinter jeder Ecke ergeben. In erster Linie mit den Einheimischen, die immer bereit sind, dem Fremden zumindest einen „ schönen Tag “ zu bereiten; aber auch mit Festivals, Konzerten, Ausstellungen, Führungen und anderen kulturellen Aktivitäten, die sich entlang der Reiseroute ergeben sollten, so Bernardes. Vielleicht lässt sich die Essenz von Palmilhar Portugal in zwei Entscheidungen zusammenfassen: Er wird Lissabon und Porto ausschließen, was die „schwierigste“ Entscheidung ist, die er je getroffen hat; gleichzeitig wollte er ein Dorf einbeziehen, in dem zwei Hirten mit Dutzenden von Ziegen leben. Die Hoffnung ist, dass sie mit einigen Wanderern Pässe überqueren. Während einer Wanderung durch die Berge von Aire und Candeeiros belebte eine weitere Herde den Weg. Ein Paar Widder lief mit zusammengebundenen Beinen, um nicht angegriffen zu werden. Doch es kam zu einer weiteren Kollision: die erstaunliche Einfachheit des Augenblicks.

Bernardes ist überzeugt, dass das laut Welttourismusorganisation auf Platz 14 der meistbesuchten Länder der Welt liegende Land fernab seiner berühmtesten Städte und Dörfer viele solcher Juwelen birgt. „Wir sind eine kleine Nation, aber auf nur 150 Kilometern findet man völlig unterschiedliche Landschaften und eine enorme kulturelle Vielfalt“, betont er. Wie spektakuläre, einsame Sandstrände mitten im August; etwa 370 originale Meter einer Römerstraße aus dem 1. Jahrhundert nahe Alqueidão da Serra; oder ein Atelier , das sich dem unerwartetsten aller Handwerke widmet : Desserts. In ein paar Tagen erklimmt die Route Hügel, streift Badegäste, überquert Flüsse und passiert lokale Jahrmärkte. Sie strotzt vor Abwechslung und unwahrscheinlichen Verbindungen. Wie eine Todsünde, die von den Mönchen von Alcobaça, berühmten Konditoren, in Kunst verwandelt wurde; oder eine Klosterruine mit Blick auf Hektar von Weinbergen: Wer weiß, was Unsere Liebe Frau sagen würde? Oder Romane und Gemüse, die zusammen in einer Buchhandlung im mittelalterlichen Dorf Óbidos verkauft werden. „Hinterlassen Sie nur Spuren, sammeln Sie Erfahrungen, nehmen Sie Erinnerungen mit nach Hause“, heißt es in einer Touristenbroschüre dieser Stadt.

Um den Besuchern unvergessliche Erinnerungen zu bescheren, arbeitet Bernardes mit Hochdruck daran. Allerdings erfordert Palmilhar Portugal im Moment auch Durchhaltevermögen und Vorstellungskraft . Ersteres setzt jeder Bergsteiger und jedes Projekt dieser Größenordnung voraus. Eine kreative Vision hingegen dient dazu, die Lücke zu schließen, die noch zwischen dem ersten Schritt und dem Horizont liegt: Derzeit sind sechs der 100 Gemeinden (wie Alcobaça, Alenquer und Óbidos ) am Plan beteiligt. Es wird eine mobile App mit Karte und Echtzeit-Benachrichtigungen über die nächstgelegenen Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen geben, aber wir müssen bis Anfang 2026 warten. Und die aus nachhaltigen Materialien hergestellten Schilder werden nur in bestimmten Abschnitten aufgestellt. An der Lagune von Óbidos beginnt ein Kind eine Familienpartie Pétanque, indem es den Ball weit wirft. Auch Bernardes' Projekt ist in Gang. Jetzt geht es darum, weiterhin erfolgreich neue Funktionen einzuführen. Der Veranstalter scheint jedoch einen klaren Weg zu haben.

Hin und wieder hält er inne, um zu erklären: „Der Weg führt hier durch und dann weiter.“ Er hat die gesamte Initiative mit Eigenleistung aufgebaut ; sie soll sich nur über öffentliches Land erstrecken, die Gemeinden sollen lediglich eine Startgebühr zahlen, um die Wege in den einzelnen Gebieten in Betrieb zu nehmen. Von da an sieht sein Geschäftsmodell kleine Provisionen von Hotels, Restaurants oder anderen Einrichtungen vor, die bereit sind, mitzumachen, wobei kulturelle Veranstaltungen und Aktivitäten die Haupteinnahmequelle darstellen. Bernardes ist sich der Risiken und Schwierigkeiten bewusst, scheut jedoch Abkürzungen. Als ihm vorgeschlagen wurde, seinem Projekt einen englischen Namen zu geben, wählte er ein Synonym für „Wandern“ im Portugiesischen. Und zu den wenigen berühmten Orten, die Palmilhar besuchen möchte, gehört das Heiligtum von Fátima, nur wenige Kilometer entfernt. Vielleicht streckt ihm die Jungfrau im Gegenzug ihre gesegnete Hand entgegen. Marathonläufer haben Bernardes bereits kontaktiert, um als Erste die gesamte Strecke zu laufen, sobald sie verfügbar ist. Er ist glücklich, plädiert jedoch für ein langsameres Tempo: „Stück für Stück.“

Derselbe, der dem Weg seinen Stempel aufdrücken möchte. Nur wer langsam vorbeigeht, bemerkt Spuren an einigen Wänden des Klosters Santa Maria de Alcobaça, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört : Arbeiter im 12. Jahrhundert wurden nach Stückzahl und nicht nach Stunden bezahlt, daher ihre Stechuhr . Die andere Seite des Gebäudes , das vom mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Architekten Souto Moura in ein Fünf-Sterne-Hotel umgewandelt wurde, verstärkt die Botschaft: Sogar der Luxus des Services ist von Minimalismus und Langsamkeit geprägt. Es dauert auch eine Weile, bis man Vögel in der Lagune von Óbidos entdeckt oder entdeckt, dass ein Restaurant im Dorf, Literary Man, Gerichte serviert, die von berühmten Büchern und Comics inspiriert sind. Eine Debatte darüber, wer den besten Ginja , den lokalen Schnaps, herstellt; Käsespezialitäten, die in einem unscheinbaren Laden in einer Tankstelle verkauft werden; eine mit Ziegeln verkleidete Kirche: Die besten Geheimnisse kommen erst mit der Zeit ans Licht und werden preisgegeben. In jeder Taverne des Landes zu sitzen und auf die Delikatessen zu warten, ist ein großartiges Geschmackserlebnis. In jeder Hinsicht.

Palmilhar lädt dazu ein, langsam zu gehen. Obwohl man unweigerlich auf die Menschenmenge stößt. Um eine Cabana am Strand von Bom Successo zu bestellen, bittet der Kellner darum, Englisch zu sprechen, da er sich damit wohler fühlt. Dieselbe Sprache, die in manchen Geschäften in Óbidos Portugiesisch verdrängt. Oder die dazu einlädt, Luxusapartments in der Nähe von São Martinho do Porto zu kaufen. „Vor zwanzig Jahren gab es hier praktisch nichts“, bemerkt Bernardes, während er an exklusiven Häusern vorbeifährt, die meist Ausländern gehören. Sein eigener Traum, ein Grundstück auf der nahegelegenen Klippe zu kaufen, wurde von den steigenden Preisen längst begraben.

Nur in diesen Gebieten schwimmt der Ruivaco- Fisch und grunzt das unglückselige Schwein, der Stolz des Dorfes Alcobaça. Doch auch hier hat die Invasion des profitablen, aber nicht heimischen Eukalyptus Einzug gehalten. Er hat sogar Gebiete erobert, die zuvor typischen Spezialitäten wie Birnen, Äpfeln und Wein gewidmet waren. Übrigens werden in Portugal statt Rotweinen auch Weiß- und Rosésorten angebaut. Und im August brannten, genau wie in Spanien, ganze Wälder. Erinnerungen daran, wie sich der Planet erwärmt. Und dass ein anderer Tourismus nicht nur möglich, sondern notwendig ist. Die Eisfabrik, die die Römer vor zwei Jahrtausenden in der Sierra de Montejunto zur Bekämpfung des Klimawandels errichteten, reicht nicht aus. Celestina, Kassiererin in einem örtlichen Supermarkt, hat keine Ahnung, wie man dem weltweiten Wahnsinn begegnen soll, obwohl sie eine klare Diagnose hat. Sie blafft die Schlange der nörgelnden Kunden an: „Ihr seht alle aus wie Montagsmenschen. Habt ihr dieses Wochenende gearbeitet oder was?“

Der zermürbende Kampf unseres Alltags. Daher erzählt Palmilhar Portugal lieber von anderen Schlachten. Die von Aljubarrota, wo lokale Truppen 1385 die Krone von Kastilien und León besiegten, wird jedes Jahr im August in der gleichnamigen Stadt nachgestellt. Oder der ewige Kampf von Pedro und Inés, ein weiteres Wahrzeichen von Alcobaça, eine Mischung aus Game of Thrones und Shakespeare, nur eben real. So sehr, dass in der ganzen Stadt T-Shirts mit ihren Namen verkauft werden, zusammen mit zwei anderen, durchgestrichenen: Romeo und Julia.

Im 12. Jahrhundert begann der portugiesische Prinz eine Beziehung mit der galizischen Hofdame seiner Frau. Als Konstanze starb, sahen beide Liebenden die Möglichkeit, ihre Affäre zu formalisieren. König Afonso jedoch sah die neue Verbindung ungern. In Abwesenheit seines Sohnes befahl er, sie zu beseitigen. Der wütende Pedro unterdrückte seinen Rachegelüst bis zu seiner Thronbesteigung: Dann befahl er die Ermordung der Henker seiner Geliebten, exhumierte sie, setzte sie schließlich auf den Thron und zwang den gesamten Hof, ihre verweste Hand zu küssen. Heute liegen beide auf Befehl von Pedro I. einander gegenüber im Kloster Santa Maria de Alcobaça. So werden sie am Ende der Welt vereint sein. Bei diesem hektischen Tempo scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Es sei denn, wir beginnen, andere Wege einzuschlagen .