Viajé a la Antártida y la vida silvestre era increíble, pero el costoso viaje de £10,000 incluyó algunas sorpresas peligrosas.
Por PAUL OSWELL
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La Antártida, con sus relucientes icebergs, sus aguas cristalinas y su estupenda vida salvaje (desde ballenas minke hasta pingüinos papúa), se ha convertido en los últimos años en el destino de aventura preferido de las personas de alto poder adquisitivo.
El costo promedio de un viaje a este rincón del planeta de difícil acceso (dos días en barco desde el extremo sur de América del Sur) no varía mucho respecto de las £10.000, pero permite alardear durante décadas.
Reserva un viaje a los confines de la Tierra y pasarás de ser un turista ocasional a un viajero serio y protagonizarás tu propio documental de David Attenborough .
Sin embargo, una advertencia de alguien que ha estado aquí: tenga en cuenta que estas no son vacaciones, con aguanieve horizontal, copas de vino cayendo y mareos mortales en el menú para muchos de los que abordan los aproximadamente 70 cruceros "de lujo" que parten del puerto argentino de Ushuaia cada año.
En 2009, conseguí un lugar en un crucero con destino a lo que sigue siendo uno de los paisajes naturales más fascinantes del mundo y, seamos claros, tuve mucha suerte de poder realizar este viaje como pasajero, uno de 1.000.
¿Mi primer indicio de que este no iba a ser el viaje que tenía en mente? Cuando un palo de selfie descontrolado me rozó de reojo entre una multitud de visitantes emocionados al ver por primera vez un pingüino.
A fines de la década de 1920, un robusto barco, el Fleurus, comenzó a realizar un viaje anual a través de los agitados mares antárticos para entregar correo y suministros a estaciones balleneras remotas en Georgia del Sur y las Shetland del Sur.
Se ofrecieron algunos "billetes turísticos" para que las personas con los medios pudieran visitar las costas, por lo demás inaccesibles, de la Península Antártica.
Éstos eran los vuelos de Blue Origin de la época: los súper ricos pagaban por viajes con un toque de valentía, que anteriormente habían sido dominio exclusivo de los exploradores expertos.
El escritor Paul Oswell, fotografiado durante su visita a la Antártida en 2009, dice que si bien la oportunidad de ver la vida silvestre de cerca y en persona es un recuerdo duradero, advierte que los viajes a menudo pueden verse obstaculizados por el mal tiempo (las cancelaciones son comunes) y muchos otros obstáculos.
Imaginemos una pose pp: los turistas se fotografian entre los pingüinos; Paul dice que el alto precio del viaje (entre 5.000 y 10.000 libras esterlinas de media) significa que algunos de los huéspedes tienen «un sentimiento de derecho a disfrutar de una experiencia óptima».
Luego, en 1969, se hicieron los primeros viajes comerciales personalizados a la región y ahora, hasta los arribistas más torpes como yo podemos contemplar las maravillas antárticas y luego compartirlo todo en TikTok (si puedes conseguir wifi, hablaremos más de eso más adelante).
El turismo en la región creció a principios de la década de 1990 y la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO) informó que alrededor de 100.000 personas la visitaron en la temporada 2022-23, y alrededor de 70.000 de esas personas pusieron un pie en tierra.
¿Cómo fue mi propia experiencia? Por momentos, fue sublime.
Entre los avistamientos de vida silvestre se incluyeron colonias de pingüinos papúa y Adelia, focas leopardo descansando en calas pedregosas y curiosas ballenas minke asomando la nariz fuera de las aguas.
Despertarse y ver témpanos de hielo de un blanco vírgenes sobresaliendo de aguas color zafiro es un recuerdo imborrable.
Sabiendo lo que sé ahora, ¿lo volvería a hacer? Es un tema delicado.
Hablemos de la realidad. Los cruceros suelen zarpar desde Ushuaia (en el extremo sur de Argentina) y pasan un par de días recorriendo las 600 millas náuticas del Pasaje de Drake.
Incluso en pleno verano, es una extensión gris y lúgubre, con temperaturas cercanas a cero y aguanieve horizontal que a menudo te saluda en la cubierta: no son condiciones ideales para jugar al tejo.
Y puede ser un viaje accidentado. Las copas de vino sueltas tintinean sobre la mesa y hay que aprender a navegar rápidamente por los pasillos del barco, que se balancea, para no chocar con el personal que pasa (lo siento, Capitán Frank).
"Cuanto más grande es el objetivo de la cámara, más desagradable es el apostador en mi experiencia", dice Paul (en la foto)
Los barcos Zodiac transportan pasajeros desde los transatlánticos hasta la costa, y Paul dice que a menudo surgían discusiones sobre quién debería abordarlos primero entre los pasajeros.
Rocky: Los pasajeros novatos son parte del recorrido, con buenas piernas en el mar, esenciales para cruzar el precario Pasaje de Drake (en la foto: el barco Spirit of Adventure de Saga)
La conexión a Internet era irregular en el mejor de los casos y, salvo un par de presentaciones, no había mucho que ver o hacer.
Te familiarizarás con el lavado de manos antibacteriano, los brotes de norovirus o incluso la enfermedad del legionario, que son la peor pesadilla de cualquier crucero.
Es innegablemente emocionante llegar a tu primer puerto, generalmente bases de investigación dirigidas por científicos residentes aislados.
La gente quiere obtener el máximo provecho de su dinero, y para algunos, eso significa codazos y agresión pasiva...
Se construyen alrededor de las regiones más hospitalarias, donde la fauna local anida y se reproduce. Los tratados ambientales limitan el número de personas que pueden desembarcar simultáneamente, y grupos de decenas de personas son transportados en botes Zodiac inflables en estricta rotación.
Es comprensible que cada pasajero que desembarca deba someterse a procedimientos de descontaminación para preservar el ecosistema. La ropa y las botas se desinfectan a fondo, y los pasajeros menos pacientes pronto lo encontraron molesto.
Más de una vez, surgieron discusiones sobre quién debería abordar los primeros Zodiacs, lo que dio lugar a algunos silencios incómodos en las mesas compartidas durante la cena.
Todo el mundo ha invertido una cantidad sustancial de dinero para estar aquí, lo que genera -y repito, no soy insensible- un sentimiento de derecho a disfrutar de la mejor experiencia.
La gente busca la mejor relación calidad-precio, y para algunos, eso significa codazos y agresión pasiva. Casi el 50 % de los cruceros antárticos son estadounidenses (estadística presentada sin comentarios).
Gris: Los cielos azules pueden ser raros, con temperaturas cercanas a cero incluso en pleno verano.
El viaje de 20 días de Paul, que ahora costaría alrededor de £12.000, se vio interrumpido después de que el clima extremo obligara al transatlántico a regresar a aguas más seguras.
Una vez en la península, se organizan expediciones de medio día casi a diario. La gente pronto se da cuenta y empieza a marcar las rutas, compitiendo por los mejores lugares en las zodiacs, el equivalente a levantarse a las 5 de la mañana para poner la toalla en una tumbona.
Las excursiones en sí oscilan entre lo emocionante y lo verdaderamente impactante. Esto es naturaleza, con uñas y dientes.
La isla Paulet albergaba 250.000 parejas reproductoras de pingüinos. Mientras caminaba entre los nidos, se estaban criando polluelos recién nacidos. Los padres no se mueven mucho y sus baños están muy localizados, con los consiguientes olores.
La comida escasea, por lo que se producen peleas increíblemente sangrientas, y las aves marinas se lanzan en picado para capturar y devorar a los recién nacidos más pequeños. ¡Ppp-capturar un pingüino, sí!
Las oportunidades para tomar fotografías son impresionantes, pero como el tiempo en tierra es limitado, todos quieren las mismas tomas y, por eso, las multitudes de paparazzi polares antes mencionadas pueden ponerse irritables.
Los trípodes se manejan como armas medievales. Cuanto más grande es el objetivo de la cámara, más desagradable es el cliente, según mi experiencia.
La fauna local permaneció intacta durante unos 30 millones de años, por lo que es vulnerable incluso a pequeños cambios ambientales. Incluso con estrictos protocolos de conservación, el carbono de los barcos provoca el oscurecimiento y el derretimiento del hielo, y las especies invasoras llegan en forma de ropa y alimentos.
Uno de los momentos más destacados del crucero, el baño en las aguas termales de la Isla Decepción, tuvo que ser interrumpido debido a que las condiciones climáticas extremas podrían haber dejado encallado el barco.
El desinflado y gris viaje de regreso a Ushuaia comenzó temprano; el aguanieve se sentía aún más implacable.
Se pueden abandonar partes de un itinerario sin previo aviso. Para unas vacaciones de 20 días y £12,000 (incluyendo vuelos, comidas y excursiones), es un riesgo que conviene tener en cuenta.
De nuevo, acepto plenamente que tuve el gran privilegio de haber visto las costas polares que en su día estudiaron Hodson y Lindblad.
Sin embargo, ahora que advenedizos mimados como Doris y Elmer de Iowa y gente como, bueno, yo, podemos dañar esta biosfera excepcional, tal vez sea hora de al menos repensar las cifras.
Daily Mail
