Diario della settimana della moda di Parigi di Sofia Achaval de Montaigu: Saint Laurent, Dior e altro ancora!

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La Settimana della Moda di Parigi si è ufficialmente conclusa e noi siamo già proiettati verso le ultime novità e i debutti della primavera 2026! Di seguito, la nostra corrispondente chic Sofia Achaval de Montaigu condivide le sue osservazioni sulle sfilate più importanti della stagione.

Saint Laurent

Anthony Vaccarello ha presentato la sua collezione Primavera Estate 2026 per Yves Saint Laurent al Trocadéro, una proposta che traeva chiara ispirazione dagli anni '80 e la riadattava al presente. Con la Torre Eiffel illuminata sullo sfondo, la tendenza di questa collezione era quella di silhouette decise, spalle ampie, gonne dritte e vita stretta, rafforzando l'estetica empowering di quel decennio. Camicie bianche con ampie scollature e fiocchi erano tra i segni più evidenti dell'archivio del marchio, mentre blazer oversize e maniche strutturate hanno portato forza in passerella. Gli accessori seguivano la stessa linea, erano oversize e avevano orecchini e collane come protagonisti. Abbiamo visto anche occhiali da sole scuri e stivali al ginocchio con tacchi scultorei completare questi look dall'atmosfera rétro. Vaccarello ha sorpreso mettendo in secondo piano il nero, un marchio di fabbrica di YSL, per dare un ruolo da protagonista alle tonalità terrose e neutre: ocra, verde oliva, marrone e arancione intenso. Questa decisione è stata innovativa e ha portato gli anni '80 alla modernità senza essere ripetitiva. La seconda parte della sfilata ha presentato capi più drammatici: abiti vaporosi, lunghe mantelle, maniche a palloncino e gonne multistrato. Questi sono stati i miei look preferiti, in particolare quello indossato da Bella Hadid, composto da un top con spalline abbinato a una gonna con vita stretta, calze nere e grandi occhiali da sole che completavano l'outfit della star. È stato seguito da un abito in garza ocra che si distingueva per le sue ampie maniche voluminose e una cascata di pieghe che arrivava fino a terra. La proposta si è allontanata dalla rigidità iniziale per mostrare un lato più leggero ed etereo. I tessuti oscillavano tra materiali nobili come lana e velluto e altri più fluidi come organza e garza. In prima fila c'erano celebrità come Madonna con la figlia Lourdes Leon, che si sono baciate davanti ai paparazzi, entrambe con indosso abiti neri fino alle ginocchia, Zoe Kravitz, Charli XCX, Carla Bruni e Kate e Lila Moss, che hanno assistito a questa visione rilanciatrice di Vaccarello: quella che rivisita l'eredità degli anni '80 con un look più fresco e in cui forza e femminilità si bilanciano nella modernità.

Stella McCartney

Stella McCartney ha presentato la sua collezione SS26 al Centre Pompidou con una sfilata che ha ribadito il suo impegno per la moda sostenibile e la sperimentazione sui volumi. L'inaugurazione è stata curata da Helen Mirren, che ha recitato "Come Together" dei Beatles, rafforzando l'idea di unità e coscienza ambientale presente nella proposta della stilista. La collezione si è concentrata su questo trend: silhouette oversize e giacche con spalle importanti si sono incrociate con abiti ispirati al balletto e capi minimalisti senza spalline. McCartney ha giocato con la struttura e l'etereo, con cappotti scultorei da un lato e mantelle fluide dall'altro. Il denim è stato uno dei capi più importanti della linea, reintrodotto con un approccio sostenibile. Abiti chemisier oversize, pantaloni ampi e top patchwork riciclati hanno offerto una visione urbana, consapevole e funzionale. Pantaloni cargo e overshirt maschili hanno completato questo lato pratico della collezione. La palette di colori ha rafforzato la dualità della sfilata. Toni tenui come lavanda, rosa e beige sono apparsi accanto a neri intensi in cappotti XL e capi in maglia di raso. Colori vivaci come turchese, fucsia, rosso e marrone hanno aggiunto energia e creato una pausa dalla delicatezza iniziale. Accessori e scarpe hanno assecondato la narrazione dichiarata: borse vegane XL, pochette rigide e mini bag hanno aggiunto varietà di utilizzo, mentre tacchi a spillo rossi e scarpe a punta bianche hanno supportato il contrasto tra forza e delicatezza. Alex Consani è stata la star del finale con un abito viola con piume, un capo che riassumeva la proposta: moda sostenibile con un focus contemporaneo, caratterizzata dalla tensione tra leggerezza e drammaticità. In prima fila c'erano Anitta, Ice Spice, Cara Delevingne e Dame Helen Mirren. C'erano anche Paris Jackson vestita di rosso cremisi con un profondo taglio, Robin Wright e Jenna Coleman.

Dior

Il debutto di Jonathan Anderson in Dior ha rappresentato una delle sfilate più attese della Settimana della Moda di Parigi. La presentazione, tenutasi al Jardin des Tuileries, non solo ha segnato l'inizio di una nuova era per la maison, ma anche la riaffermazione della sua tradizione attraverso un consapevole lavoro d'archivio e una reinterpretazione moderna. L'allestimento prevedeva una piramide grigia rovesciata al centro della passerella, su cui venivano proiettate numerose immagini storiche del brand: da Christian Dior a Yves Saint Laurent, da Marc Bohan a Raf Simons, da Kim Jones a Maria Grazia Chiuri e Galliano. Il trend della collezione ruotava attorno alla reinvenzione del New Look, una silhouette iconica del 1947. Anderson ha giocato con volumi, trasparenze e mantelle che rivisitavano l'atmosfera originale aggiungendo un tocco sperimentale. Il look di apertura, un abito bianco minimalista, ha fatto da sfondo ad abiti plissettati, gonne strutturate in crinolina e giacche bar in molteplici versioni: cropped, con volumi poco strutturati o inaspettati sulla schiena. Uno dei pezzi chiave è stata la minigonna: l'abbiamo vista in tela da vela, denim sfrangiato e ampie pieghe, abbinata a camicie di seta, giacche lunghe e mantelle. I fiocchi fungevano da filo conduttore, presenti nei colli o integrati in americane e cappelli. La palette di colori spaziava da toni neutri come nero, bianco e grigio, a tocchi di blu, arancione e tenui colori pastello. Pizzi e trasparenze aggiungevano un tocco di sensualità, mentre i cappelli si consolidavano come accessorio principale. Li abbiamo visti realizzati con la tecnica dell'origami e anche come reinterpretazione del bicorno di Napoleone. Le scarpe con fiori enormi erano le mie preferite, sebbene fossero presenti anche i classici tacchi a spillo con le iniziali del marchio su ciascuna. Le borse erano disponibili in diverse forme e colori, e la mia preferita era senza dubbio la Suede Shopper, un articolo funzionale e di tendenza con una base solida e una tracolla spessa con un ciondolo "DIOR". In prima fila sedevano celebrità come Rosalía, Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Anya Taylor-Joy e Jenna Ortega, mentre Brigitte Macron si è detta presente accompagnata da Bernard e Delphine Arnault.

Courrèges

Al Carreau du Temple, Nicolas Di Delice ha presentato una collezione che riafferma l'eredità futuristica di Courteges e la porta a un livello sexy e contemporaneo. L'allestimento, un perfetto cerchio circondato da panche, ha evidenziato l'idea di continuità e precisione che caratterizza la maison. Il trend di questa collezione è stato il ritorno alle silhouette anni '60 di André Courrèges, con una minigonna dritta con tasche anteriori come capo principale. Questi capi sono stati abbinati a top geometrici con schiena nuda e aperture laterali sul busto, accentuando un minimalismo sexy. La sfilata è iniziata con una performance: una voce strana ha annunciato l'aumento della temperatura mentre una luce bianca accecava la sala. Parte del pubblico indossava occhiali da sole, in linea con il concetto di protezione solare presente nella proposta. Il look di apertura è stato uno dei miei preferiti, con una minigonna dritta e un velo blu ghiaccio che copriva il viso della modella. Un altro look che si è distinto è stato un miniabito strutturato con cinturini simili a cinture abbinato a stivali extra-piatti. Infine, un abito midi rosa scintillante abbinato ad accessori trasparenti ha riscosso un grande successo. Il nero ha dominato la collezione, ammorbidendosi a tratti con tonalità pesca, acquamarina, cammello e beige, oltre ai blu ghiaccio che hanno aperto la sfilata. La maglieria includeva tessuti come la pelle e proposte più naturali, rafforzando il dualismo tra rigidità e fluidità. In termini di silhouette, Di Felice ha alternato linee strutturate - gonne a tubino e top rigidi che coprivano busto e collo - a design più morbidi come drappeggi leggeri e top a collo alto che arrivavano fino alla vita. L'idea di protezione futuristica si ritrovava anche negli accessori: cappelli con tessuto che arrivava fino alla vita e strutture rigide per il petto, evocando scudi contro la luce solare. Le scarpe hanno mantenuto il tono funzionale e sperimentale, con scarpe basse, slingback e stivali extra piatti che si adattavano come calzini o altre versioni trasparenti che seguivano l'estetica galattica. L'atmosfera è stata completata da un funk futuristico composto da Di Felice ed Erwan Sene, accompagnato dalla voce di un narratore francese che leggeva la temperatura in tempo reale. In prima fila, dietro gli occhiali da sole, c'erano Emma Chamberlain, Naomi Watts e Kim Petras. In questa proposta, Courrèges ribadisce l'idea di portare il futuristico degli anni '60 al presente con accenni di protezione e sensualità, in un dialogo tra l'archivio storico della maison e le esigenze contemporanee.

Isabel Marant

La collezione Primavera Estate 2026 di Isabel Marant è stata speciale: presentata nei giardini del Palais Royal, ha segnato il passaggio a una nuova era con Kim Bekker come direttore creativo. La sfilata ha mantenuto lo spirito boho-chic che ha sempre caratterizzato il brand, con un approccio più raffinato e moderno. La scenografia, con pavimento ocra e piante, ha trasportato il pubblico in un safari. La tendenza per questa collezione era chiara: uno stile boho urbano che mescola l'artigianalità con la funzionalità. All'uncinetto, pelle, cotone e silhouette rilassate si sono abbinati a giacche militari, cinture e pantaloni cargo più aderenti. Tra i look più belli, un top senza spalline con maniche voluminose e una gonna in stile gitano con spacco laterale in rosa e marrone. Mi è piaciuto anche un look total white con un paio di mini-shirt ricamate, una t-shirt bianca basic e un maglione corto lavorato a maglia, abbinato a numerose collane lunghe e sneakers, in linea con il DNA di Marant. Infine, abbiamo visto un mini abito sottoveste blu che ha aggiunto raffinatezza e freschezza. Le cinture spesse erano fondamentali, indossate su abiti, giacche e pantaloni, mentre collane e borse con frange rafforzavano l'atmosfera boho. Le calzature erano ampie: dai sandali bassi alle slingback, sempre comode e pratiche. La palette di colori spaziava dai beige, kaki e sabbia a striature dorate e lurex per aggiungere un tocco di brillantezza. L'uncinetto, uno dei marchi di fabbrica del marchio, è tornato in shorts e gilet dai tagli più sensuali. In prima fila c'erano celebrità come Paris Hilton, Georgia May Jagger, Iris Law e Taylor Hill, che hanno assistito a questo nuovo inizio di un'era per il marchio.

Schiaparelli

Daniel Roseberry ha presentato la collezione Primavera Estate 2026 di Schiaparelli al Centre Pompidou con il titolo "Dancer in the Dark". La location era scarsamente illuminata, creando un'atmosfera intima e quasi teatrale, dove le modelle camminavano in silenzio, come se stessero passeggiando in un museo. La tendenza di questa collezione era l'hard chic, con tailleur con spalle dritte, abiti a colonna e silhouette sobrie che trasmettevano rigore e disciplina. La fluidità è stata aggiunta da veli neri che sembravano fluttuare con il movimento e dettagli scintillanti che sembravano muoversi nell'oscurità. C'era un gioco costante di rigidità e morbidezza, minimalismo e surrealismo. Il nero ha dominato la passerella come simbolo di mistero e potere, accompagnato dal bianco osso e dal rosso cremisi che rompevano la neutralità. Il video proiettato mostrava immagini d'archivio e momenti storici della maison, rafforzando il legame tra Roseberry, Elsa Schiaparelli e anche l'idea di una collezione che dialogasse tra passato e presente. I cappelli sono stati i protagonisti inaspettati, disegnati in forme rigide e scultoree. Tra i look più belli, un abito nero in jacquard con effetto trompe-l'oeil, un abito metallizzato che reinterpretava l'abito a strappo di Elsa con una finitura lucida e una giacca asimmetrica con pantaloni in raso che rappresentavano chiaramente la tensione tra struttura e fluidità. Per quanto riguarda gli accessori, le borse surrealiste sono tornate in passerella con pochette con inserti metallici, borse con volti e la classica borsa Secret rivisitata in chiave moderna. Tutti questi modelli hanno mantenuto il classico mix di lusso del marchio con un tocco di umorismo visivo. Il finale è stato all'insegna di Kendall Jenner, che ha indossato un abito completamente trasparente decorato con i capelli della criniera di un cavallo nero, un capo che ha portato la tendenza del naked dress al limite. Kylie Jenner, Ester Esposito, Manu Rios e Marisa Berenson si sono godute la sfilata dalla prima fila.

Rick Owens

Rick Owens ha presentato la sua collezione Primavera Estate 2026, intitolata "Temple", che esplorava il dualismo tra struttura e fragilità, una costante dell'universo di Owens. La tendenza si è concentrata su silhouette spigolose che creavano una sorta di armatura contemporanea. Owens ha combinato pelle pesante, garza eterea e tessuti metallici in un perfetto equilibrio tra rigidità e morbidezza. La sfilata si è tenuta al Palais de Tokyo, trasformando la location in uno scenario quasi rituale. La passerella, una piattaforma metallica sopraelevata che terminava in uno stagno, rafforzava l'idea di purificazione e trasformazione. Mentre le modelle camminavano lentamente, gli abiti si bagnavano e cambiavano texture, mentre "Somebody to Love" dei Jefferson Airplane - remix dei Suicida - risuonava in ripetizione creando un'atmosfera ipnotica e tesa. La palette cromatica è rimasta fedele al suo DNA: neri intensi, grigi e sabbia con accenni di argento che esaltavano la brillantezza dell'acqua. Tra i pezzi forti, una mantella di garza grigia con spalline pronunciate abbinata a pantaloni di pelle nera e una camicia bianca, e un lungo abito color carne con dettagli discreti sulle maniche. Anche le reinterpretazioni della lingerie sono state fondamentali: mantelle di garza con spalle metallizzate, top e abiti con calze scultoree che riformulavano la sensualità partendo dalla struttura stessa.

Balenciaga

Lo storico ospedale Laennec, con la sua sala centrale in pietra e le luci soffuse, è stato la location scelta per il debutto di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga. Tra i riferimenti a guidare questa linea, la cappella di Le Corbusier e l'Uomo Vitruviano di Leonardo da Vinci, un'allusione alle proporzioni e alle tendenze che sarebbero state presentate in passerella. Il primo look, un abito-cappotto con una schiena voluminosa, era un riferimento diretto a uno dei pezzi più famosi di Cristóbal Balenciaga. Con il titolo "The Heartbeat", la sfilata è iniziata con un dettaglio semplice e ricco di significato: l'invito era una piccola cassetta che riproduceva il suono di un cuore che batteva. Quello stesso battito è stato il filo conduttore della presentazione. Il silenzio iniziale è stato rotto da "In the Heart" di Sinéad O'Connor, seguito dall'eco dei passi che hanno scandito il ritmo dell'inizio. In quell'atmosfera solenne, quasi spirituale, Piccioli ha presentato una collezione che ha unito l'eleganza classica all'ironia contemporanea, costruendo un ponte tra il glamour del XX secolo e l'immediatezza del XXI secolo. Da lì, la proposta si è spostata su giacche di pelle cocoon, abiti di piume in cotone, gonne voluminose e camicie che si trasformavano in strascichi. I colori sono passati dal total black, marchio di fabbrica del brand, a tocchi di colore che ricordano l'archivio originale. Tra gli accessori visivi, gli occhiali da sole hanno giocato un ruolo chiave: enormi occhiali a visiera, montature avvolgenti e altre con cristalli che coprivano il viso davano l'idea di una maschera moderna. Il debutto di Piccioli ha riunito un pubblico che sembrava misurare la portata della moda moderna: Meghan Markle, in un impeccabile completo total white composto da pantaloni a gamba larga, camicia e una mantella fluida che cadeva elegantemente su tacchi a spillo neri e una borsa coordinata. Anche Anne Hathaway era presente con un outfit che univa il casual al teatrale: una maglietta nera con logo, pantaloni neri e occhiali da sole scuri. Anche FKA Twigs e Lauren Sánchez hanno dichiarato di essere presenti nel nuovo inizio del marchio.

Valentino

Alessandro Michele ha presentato l'ultima collezione di Valentino "Fireflies" all'Institut du Monde Arabe di Parigi. Il punto di partenza è stata una lettera del 1941 scritta da Pier Paolo Pasolini, in cui il regista rifletteva sulle lucciole come simbolo di resistenza e speranza. L'idea di una luce nel mezzo dell'oscurità ha guidato la collezione, la cui tendenza è stata un'eleganza sobria ispirata agli anni '70. L'installazione luminosa, creata da Nonotak Studio, ha rafforzato questo concetto: la location è stata illuminata a intermittenza ricreando le lucciole mentre le modelle sfilavano su una passerella nera. In passerella, abbiamo visto abiti con volant, fiocchi sulle scollature e gonne in velluto abbinati a bluse in garza, camicie in seta e pantaloni in seta color chartreuse. Tra i pezzi forti, una blusa blu con fiocchi abbinata a pantaloni in raso. Abbiamo visto anche abiti dorati drappeggiati con scollature di piume, bluse con maniche voluminose e pantaloni svasati e giacche a due bottoni di ispirazione militare. La palette cromatica includeva toni neutri come il nero, il bianco e il beige, con tocchi di blu e rosso rubino. Le texture hanno giocato un ruolo chiave: velluto, raso, garza e paillettes hanno creato una transizione tra il giorno e la sera. In prima fila, Pamela Anderson ha tenuto un discorso sul manifesto di Pasolini all'inizio della sfilata. Anche Lana del Rey e altri grandi nomi come Emma Chamberlain, Colman Domingo e Charlotte Lawrence hanno apprezzato lo spettacolo.

Céline

Michael Rider ha presentato la sua ultima collezione per Celine al parco di Saint-Cloud a Parigi, in una cornice naturale che contrastava con le silhouette quasi architettoniche. La tendenza di questa collezione puntava sull'estetica yuppie, combinando un'attitudine contemporanea e rilassata. Tutto ruotava attorno alla sartorialità: giacche ispirate agli anni '80 con spalle pronunciate si affiancavano a pantaloni leggermente svasati. Questo mix di struttura e fluidità definiva il tono della collezione. La sciarpa era la protagonista. Liberata dal suo uso tradizionale, la vedevamo trasformata in cravatte, bracciali e cinture, scandendo il ritmo della sfilata. Le silhouette oscillavano tra l'androgino e il sensuale: abiti lunghi e mantelle vaporose lasciavano il posto a polo da rugby in raso, un chiaro riferimento al passato dello stilista in Ralph Lauren. Ho apprezzato anche una serie di mini abiti a trapezio con stampe floreali e abiti baby-doll in bouclé. La palette cromatica si manteneva sui toni neutri come il blu navy, il nero e il crema, interrotta da accenni di colori primari che aggiungevano dinamismo visivo. In prima fila c'erano Emily Hampshire, Tracee Ellis Ross e Uma Thurman che indossavano un look total black con pantaloni larghi e scarpe a punta.

Cloe

Da quando Chemena Kamali ha assunto la direzione creativa nel 2023, ha fatto della femminilità una costante per Chloé. Per la Primavera Estate 2026, quell'idea è stata riproposta con rinnovata energia: stampe floreali, silhouette ampie e colori vivaci che ci ricordano libertà e ottimismo. Il trend di punta di questa collezione è stato il boho strutturato. Kamali ha preso lo spirito hippie degli anni '70 e lo ha fuso con tagli precisi. Abbiamo visto abiti vaporosi e strati leggeri che accentuavano il punto vita, camicette voluminose e pantaloni attillati. In passerella, si sono visti alcuni highlight come lunghi abiti in garza a fiori realizzati con morbidi drappeggi, miniabiti con scollature alte e stampe floreali pop, top con maniche voluminose abbinati a gonne pareo e cappotti voluminosi che sembravano evolversi da costumi da bagno. Il mio look preferito è stato un top con spalle scoperte e volant in pizzo bianco e una gonna lunga coordinata, creando un effetto cascata. La palette cromatica è passata dai toni pastello a colori più audaci. Colori neutri come crema, beige e bianco si alternavano a tocchi di acquamarina, fucsia e giallo. Tra il pubblico, grandi nomi come Claudia Schiffer, Olivia Wilde, Liv Tyler, Rita Ora e Georgia May Jagger osservavano da vicino le nuove direzioni del brand.

Miu Miu

Miuccia Prada ha giocato di nuovo con l'inaspettato per la sua collezione Primavera Estate 2026 per Miu Miu, dando vita a una tendenza che trasforma i capi utilitari in protagonisti. La sfilata si è tenuta al Palais de Iéna di Parigi, in un'ambientazione minimalista ma vivace: pavimenti fucsia in contrasto con panchine blu e verdi che creavano un'atmosfera geometrica e giocosa. Fin dall'inizio - l'attrice Sandra Hüller è uscita indossando una tuta da giardinaggio blu - è apparso chiaro che la collezione era incentrata su un capo inaspettato: la tuta. Miuccia ha preso questo capo funzionale, simbolo del lavoro, e lo ha trasformato nell'abito della stagione. La tuta è stata vista con strass, cristalli, volant e orli, rimodellati in una dichiarazione di stile che unisce ironia e femminilità. In passerella, hanno sfilato anche giacche da lavoro, tailleur ispirati al mondo del lavoro e camicie abbottonate su gonne e pantaloni. La palette cromatica è rimasta fedele ai colori che definiscono il brand: blu navy, nero e tenui toni neutri, interrotti solo da accenni di rosso, giallo, arancione e verde, che hanno aggiunto energia e modernità. Tra gli accessori, spiccavano cinture e portachiavi, un omaggio ai portieri e all'universo della pulizia della casa. Abbiamo anche visto borse morbide portate con naturalezza dalle modelle, che aggiungevano un tocco di relax all'outfit. Come di consueto per Miu Miu, la sfilata è stata un mix di praticità e femminilità, sobrietà e provocazione. Emma Watson, Emma Corrin, Morgan Stewart e Poppy Delevingne hanno assistito allo spettacolo dalla prima fila e sono state testimoni di una standing ovation per il finale.

Chanel

La settimana della moda di Parigi si è conclusa con la prima sfilata di Matthieu Blazy come direttore creativo di Chanel. La sfilata si è tenuta nello storico Grand Palais, trasformato in un planetario cosmico con grandi sfere che fungevano da pianeti per accentuare quella sensazione di rinnovamento spaziale. La tendenza di Chanel per questa stagione è l'equilibrio tra classico e audace. Blazy non si è discostato dai classici di Chanel come tweed, giacche strutturate e piume, ma li ha reinterpretati con discrezione. Per questa collezione, ha rivisitato la giacca: alcuni modelli hanno mantenuto la loro forma iconica, ma volumi e texture sono stati modificati con piume, frange o sovrapposizioni inaspettate. Le frange sono apparse su cappotti, gonne e giacche, mentre le piume sono state viste non solo sugli abiti da sera, ma anche su capi quotidiani o persino sui capelli delle modelle. Il look di apertura è stato uno dei miei preferiti, un completo maschile abbinato a una cintura marrone e orecchini di piume. La camicia extra large è stata un pezzo chiave della collezione, creata dall'iconico stilista francese Charvet. Ha un taglio maschile ma è stata rivisitata per una silhouette femminile. Questa camicia, che ha decisamente spiccato, era la preferita di Karl Lagerfeld. Fin dall'inizio, attraverso la porta "Gabrielle Chanel", gli ospiti sono stati circondati da un universo visivo di luci soffuse, pianeti sospesi e un'atmosfera che anticipava una nuova era per la maison. La palette di colori era ampia. Il bianco e il nero rimanevano i pilastri principali, accompagnati da oro, rosso, arancione e blu. Le classiche gonne in tweed presentavano spacchi e vita bassa, riaffermando una silhouette che Chanel impone quest'anno. Tra i momenti salienti più sorprendenti, abbiamo visto cappelli oversize con piume e dettagli scenografici e la rivisitazione della scarpa con punta a punta con forme scultoree e numerose combinazioni di colori, la mia preferita è quella con il rosso. La prima fila era un'ampia sfilata di celebrità: Penelope Cruz, Margot Robbie, Nicole Kidman, Kendall Jenner e Ursula Corbero, tra le altre, erano presenti in questa sfilata chiave per il marchio.

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