'Danza con il machete, tamburi e lumache piccanti: la mia settimana in Ghana'

Migliaia di pipistrelli della frutta turbinavano in un tornado, salendo a spirale per 90 metri, mentre la cascata più alta del Ghana si infrangeva con un fragore fragoroso accanto a me, mentre la sua nebbia raffreddava il calore sulla mia pelle.

Per arrivare fin qui avevamo attraversato una foresta tropicale umida e umida, chinandoci sotto le liane, scavalcando rettili spaventati, scacciando insetti audaci, attraversando nove ponti sferraglianti. Ogni passo affondava nella terra rossa e fertile, mentre il sentiero si restringeva sotto i piedi e il rumore dell'acqua che cadeva si faceva più forte.

Poi, all'improvviso, gli alberi si aprirono e lì apparvero: le famose cascate Wli del Ghana, le più alte dell'Africa occidentale . Selvagge e bellissime. I pipistrelli squittirono mentre la cascata alta 80 metri si riversava da una parete frastagliata in una pozza d'acqua su cui si sparpagliavano farfalle, le cui ali brillavano alla luce del sole.

Il rumore era assordante, eppure il momento sembrava completamente immobile.

Se fossimo in Europa, un mare di telefoni ostruirebbe la vista. Ma qui, nel profondo della regione del Volta in Ghana, c'eravamo solo noi e la natura, selvaggia e incontaminata. Le dolci onde della cascata non si limitavano a rinfrescarmi il corpo, ma mi liberavano dalle pressioni della vita. Non era solo un viaggio; era un'avventura senza filtri.

Stavo viaggiando in Africa Occidentale con Intrepid Travel, un'agenzia che ti aiuta a immergerti nel tessuto del Ghana e ti porta anche lontano dai sentieri più battuti. Questo è stato evidente quella mattina, quando abbiamo spezzato il pane con una famiglia che viveva a Liati Wote, uno splendido e remoto villaggio al confine tra Ghana e Togo. I nostri ospiti ci hanno accolto a braccia aperte, come ho imparato in fretta da tutti i ghanesi: con un calore e una generosità spontanea che è raro trovare in qualsiasi parte del mondo.

Mentre le capre passeggiavano e il sole picchiava forte, chiacchieravamo di sport, famiglia, le nostre passioni, mentre l'imponente Monte Afadjato si inchinava su di noi. "Tutto è incentrato l'uno sull'altro", diceva la sedicenne Elizabeth, mentre sua sorella Precious serviva frittate appena sfornate.

Parlava del suo desiderio di esplorare Accra, la capitale del Ghana, ma il suo amore per il suo villaggio era profondo, palpabile. Capivo perché. In questa comunità di appena 600 persone, ognuno ha un ruolo. Più tardi abbiamo incontrato Charles, che si occupava della sua fattoria. Insieme abbiamo piantato il mais e lo abbiamo guardato lavorare nei suoi forni a carbone: delicati cumuli di terra fumosa che crollano se si insinua l'ossigeno.

Altrove, Emmanuel, il capo agricoltore del villaggio e produttore di vino di palma dal 1991, ha estratto la linfa da una palma caduta. L'ho bevuta forte e fresca, poi di nuovo più tardi, quando era fermentata, dolce e inebriante. Quella sera, abbiamo raggiunto i nostri ospiti per cenare a casa loro. Abbiamo condiviso piatti di jollof (riso, verdure e/o carne), akple (palline di pasta fermentata), anguria e cosce di pollo grigliate.

Era il tipo di ospitalità che ti fa sentire come se fossi scivolato nella vita di qualcun altro... solo per un momento.

Mentre ridevamo e cantavamo insieme, inclusa una versione leggermente stonata di Wonderwall, la conversazione si interruppe quando il ritmo dei tamburi cominciò a insinuarsi attraverso una finestra aperta.

Ci staccammo dal tavolo, incapaci di ignorarlo oltre. Fuori, un gruppo di 30 persone stava provando un'esibizione di percussioni Ewe. Il gruppo aveva fatto i bagagli per partire per un funerale, ma poi, con gentilezza, li aveva disfatti per suonare ancora una volta, solo per noi.

Ci siamo scatenati sotto le stelle al ritmo incalzante di quei ritmi, perché in Ghana, quando il ritmo chiama, non ci si limita ad ascoltare, ma si segue. La mattina dopo, ho ballato di nuovo, questa volta con un machete in mano, nel villaggio di Tafi Atome. Gli artisti Akpi mi hanno insegnato la "danza del cacciatore", mentre suonavano i tamburi dietro una statua con una sigaretta accesa appesa alle labbra di pietra.

"Stanno dimostrando la loro forza nella foresta con questa esibizione", ha detto Isaac, la nostra guida infinitamente perspicace e nativo del Ghana che conosce il suo Paese come le sue tasche. Dietro di noi, le scimmie si muovevano. "Vivono insieme alla gente", ha spiegato.

Dopo lumache piccanti e pesce alla griglia all'Afrikiko River Front Resort, abbiamo navigato lungo il luccicante fiume Volta – parte del Lago Volta, il più grande bacino artificiale del mondo con i suoi 8.900 chilometri quadrati – in completo relax. Poi ci siamo diretti alla vivace cittadina di Elmina, dove abbiamo alloggiato in incantevoli bungalow in cima alla collina del Golden Hill Parker Hotel, sopra il più grande mercato ittico del Ghana.

Dopo l'alba, ci siamo avventurati nel suo cuore. Le donne che tenevano in equilibrio sulla testa ciotole di pesce ci incoraggiavano a ballare con loro, sorridendo a trentadue denti, mentre i commercianti in ogni direzione gridavano i prezzi sopra le casse di calamari e gli squali sanguinanti sul cemento bagnato.

Era rumoroso, caotico, inebriante: il Ghana nella sua forma più tangibile e autentica. Ma niente sembrava più reale della nostra visita al Castello di Cape Coast. All'interno delle silenziose segrete, la storia si faceva strada da ogni lato. Nessuna luce o corrente d'aria. Solo spesse mura di pietra e il ricordo di migliaia di schiavi tenuti prigionieri prima di essere trafficati come merce umana.

La nostra guida Kojo parlava con la gravità di chi ha raccontato questa storia troppe volte, ma è consapevole che non si deve mai smettere di raccontarla. "Non si può ripetere", disse semplicemente, in piedi accanto alla targa che ora segna la "Porta del Non Ritorno", un tempo l'ultima soglia prima che gli africani venissero costretti a imbarcarsi sulle navi durante i giorni bui della tratta transatlantica degli schiavi.

I miei ultimi giorni in Ghana si sono svolti nella frenetica ed elettrizzante capitale Accra. Un minuto prima ti muovi nel gremito mercato notturno di Osu, mangiando pesce affumicato e waakye (riso e fagioli), e subito dopo ti ritrovi in un laboratorio a fissare una bara a forma di cellulare Nokia. Quella era la creazione di Eric, un maestro artigiano di bare fantasiose. Dalle scarpe da ginnastica alle bottiglie di birra Club, scolpisce bare che riflettono vite vissute in passato.

In Ghana, la morte non è temuta, è una "celebrazione", ha detto Eric. I funerali onorano i defunti con colori, musica e stile. Ciò che mi ha colpito di più di questo paese non è stato un luogo in particolare. Non è stato nemmeno il cibo, anche se tornerei subito in aereo per una zuppa di noci di palma o un "red red".

Era il modo in cui le persone ci facevano entrare; i loro sorrisi; il modo in cui ci accoglievano nel loro mondo e nelle loro case. Era davvero commovente.

Il mio ultimo giorno, mi trovavo nella povera Jamestown, a guardare i bambini giocare a basket vicino a un bellissimo faro. Un altoparlante malconcio trasmetteva musica afrobeat mentre ci muovevamo per le stradine, quando una ragazza scalza si è girata e ha salutato con un sorriso così contagioso che ha fatto sorridere anche me.

Ecco perché viaggi. Non per le foto su Instagram, ma per le persone che trasformano l'insolito in qualcosa di indimenticabile. "Kwame è il tuo nome ghanese", mi ha detto Isaac dopo aver scoperto che ero nato di sabato. "Portalo con te."

Lo farò.