O que o fenômeno Shein e Temu deixa para trás: O segredo das mercadorias importadas

"Esses sapatos não falam espanhol" é mais do que um desejo animista incomum, é uma expressão cada vez mais comum entre consumidores quando percebem que o produto que outra pessoa está usando não foi feito em seu país.

E para além do tom discursivo, que pode até parecer humorístico, essa afirmação sem dúvida contém outra questão subjacente: quando se prioriza a compra de roupas, calçados e qualquer outro item relacionado ao vestuário produzido no exterior, isso ocorre em detrimento de itens fabricados na Argentina .

Isso é corroborado pelos números de um relatório divulgado pela Câmara Argentina da Indústria do Vestuário (CIAI), que indica que , nos primeiros quatro meses do ano, os argentinos gastaram mais de US$ 1,5 bilhão em compras de roupas no exterior . Isso se soma à explosão das chamadas importações "porta a porta", com um aumento de 211% até agora neste ano.

E embora o aumento desse tipo de consumo ocorra em uma conjuntura econômica particular do país, de valorização cambial e redução de tarifas de importação, a crença antiga que impulsiona a compra de produtos estrangeiros em detrimento dos nacionais remonta, primeiro, à época colonial e, depois, ao século XIX. Isso é reconhecido por Rosana Leonardi, coautora de O Futuro da Indumentária Buenos Aires: Buenos Aires, 1800-1852 , quando explica que, naquela época, a moda era valorizada como um dispositivo burguês que permitia às elites se diferenciarem do restante das classes sociais.

Uma ideia diferenciadora que perdurou até o século XX, e embora durante a Segunda Guerra Mundial tenha havido um crescimento da indústria têxtil nacional e os produtos tenham começado a ser adquiridos por outros setores, alerta Leonardi – que também é professor de História da Indumentária e Design Têxtil I e ​​II na Faculdade de Arquitetura, Design e Urbanismo da Universidade de Buenos Aires – que foram as camadas abastadas que mantiveram o hábito de fazer compras no exterior para estarem em dia com as “últimas modas”.

“E se olharmos para a década de 1990”, reflete a autora, “quando ocorreu o festival das importações, essa noção que costumava ser propagada pelas elites tornou-se 'democratizada' para as classes médias”, acrescenta. Isso, observa ela, destaca que uma análise de custo-qualidade nem sempre está presente na compra de peças importadas. “Mais uma vez, o núcleo simbólico da vestimenta (ser e aparência) está à mercê de um jogo implacável”, conclui.

Por sua vez, a crença de longa data de que produtos importados são superiores aos produtos locais é a fonte de dois outros argumentos recorrentes: assim como muitas vezes se diz que as roupas feitas no exterior são mais baratas do que as fabricadas internamente, elas também são frequentemente atribuídas a uma qualidade superior.

Para Luciano Galfione , presidente da Fundação Pro Tejer , na história recente, essa ideia não levou em conta o impacto negativo que teve na indústria nacional, nem os problemas sistêmicos de competitividade que o setor enfrenta (altos custos financeiros, tributários e de aluguel). "Desconsiderou os múltiplos benefícios de ter uma base industrial sólida: emprego de qualidade, valor agregado, inovação e desenvolvimento federal", acrescenta.

Galfione também ressalta que outro preconceito comum é que roupas importadas são consideradas uma opção para baixar os preços, quando as peças importadas são sistematicamente as mais caras do mercado e, em última análise, os preços respondem ao nível de demanda e ao comportamento cíclico da economia.

O especialista à frente da Pro Tejer — organização dedicada à integração da cadeia de valor agroindustrial têxtil e de vestuário — esclarece que esta análise exclui as roupas importadas diretamente pelo consumidor pelo método "porta a porta". Neste caso, os custos associados ao canal comercial e aos impostos não são um fator, os quais, por outro lado, o produtor não pode evitar.

Concordando com isso, Claudio Drescher, dono da marca Jazmín Chebar e presidente do CIAI, ressalta que o adequado é que as empresas dos países de onde vêm os produtos contribuam para a Argentina por meio do pagamento de impostos, como fazem as empresas locais.

O industrial, com vasta experiência no setor, que desde a década de 1980 é fruto da imaginação de empresas como Caro Cuore e Vitamina, analisa que, assim como existem qualidades diferentes na produção nacional, o mesmo se aplica à produção internacional, embora, no caso do setor que lhe interessa — vestuário —, possa confirmar que empresas de fast fashion, como Shein ou Temu, exportam material descartado com pouco uso real. "Por mais barata que seja, qualquer peça de roupa que dure quatro ou cinco meses ou que não sirva bem na segunda vez", comenta, "não é uma economia, é um prejuízo", enfatiza.

Uma perda que se torna ainda mais profunda quando se considera que esse tipo de transação ignora ou oculta completamente as condições de trabalho sob as quais os produtos, os materiais e os locais onde foram produzidos foram desenvolvidos. Pior ainda, essas empresas são as principais responsáveis ​​pelas enormes quantidades de resíduos têxteis.

Gaba Najmanovich, analista de tendências formada em design de moda pela FADU-UBA, reconhece que, assim como acontece com produtos culturais, como a música, não há comparação com o mundo exterior, mas sim com coisas que passam por um processo industrial. E isso contrasta com o que acontecia, pelo menos duas décadas atrás, quando as marcas ainda iam às grandes capitais da moda, como Paris, Londres ou Milão, em busca de tendências. "Hoje, com a internet, tudo está em um só lugar", argumenta. " O sistema da moda se acelerou com o fast fashion ", reflete, "então não podemos dizer que o que vem de fora está na moda e que a Argentina está atrasada", acrescenta.

Formado pela London College of Fashion , Najmanovich também afirma que este é um bom momento para as empresas locais olharem para dentro novamente e trabalharem na redefinição da qualidade.

"Meta Argentina" é justamente a tendência "Argentina pela Argentina" que a especialista observou no final de 2022, em linha com o triunfo na Copa do Mundo do Catar . Então, no ano seguinte, ela identificou mais sinais, como, por exemplo, a popularização da camisa da seleção. O que a caracteriza? A redefinição do conceito de Argentina e o humor, entre outras coisas.

Embora não seja a primeira vez que as marcas aproveitam a ostentação albiceleste e os clichês relativos ao país, basta rever a história dos últimos trinta anos da moda local e pensar no desfile do concerto Via Vai no Estádio Obras no início dos anos 90 ou na linha denominada “Patria” que Pablo Ramírez concebeu no início dos anos 2000 , incluindo os designs de assinatura que desfilaram mais tarde, durante as celebrações do Bicentenário.

Agora, o que é distintivo, como detalha Najmanovich, é que os produtos, tanto as peças de vestuário quanto os acessórios ou objetos estudados, insistem na literalidade e na autorreferencialidade, como demonstra o uso da mesma palavra impressa: "Argentina".

De fato, ao considerar o problema do aumento do consumo de bens importados, ele esclarece que essa tendência não é necessariamente uma resposta à crença de que as roupas estrangeiras são superiores aos bens produzidos internamente. "É uma reafirmação do valor dos nossos próprios produtos diante das forças equalizadoras da globalização", conclui.