Модистка, которая сказала «нет» Кристиану Диору и другим полезным женским предприятиям

На ту же тему:

Если двадцатый век был веком утверждения итальянской моды, то общее мнение и значительное количество текстов склонны рассматривать этот процесс с его точной или почти точной половины, с 1951 года , то есть с показов мод в Белом зале, о которых, к тому же, имеются важные фотографические свидетельства и предыдущего десятилетия. Но те, кого обычно забывают, как будто они родились именно в тот момент или, если они действовали на рубеже предыдущего столетия, как будто их никогда не существовало, — это женщины, которые работали над тем, чтобы этот процесс состоялся. И что они были более многочисленны, более активны, более разочарованы, чем мужчины. Роза Дженони, которой в этом году премия «Donne e Moda» посвятила категорию «Предтечи Made in Italy», не может не быть упомянута первой: политический активист, профессор Umanitaria и премьер-министр ателье Haardt&Fils в Милане, она создала свой собственный, впитав в себя еще в ранние годы как «piccinina», спор о необходимости итальянской моды, свободной от парижской, которая укоренилась еще до объединения и в некотором роде была активна с XVII века.

Ее репертуар моделей национальной моды, берущий начало от народного костюма и великой истории искусства, интегрированных в произведения ремесленного мастерства, в которые она сама внесла свой вклад через женские ассоциации, является ярким примером воли и преданности делу, от которых сохранилось множество фотографических изображений, множество эскизов и очень немногочисленных образцов, некоторые из которых она использовала вместо одежды, утраченной в разрушительном пожаре итальянского павильона на Выставке декоративных искусств Семпионе в августе 1906 года, а сегодня хранящейся в Галерее костюма Палаццо Питти во Флоренции, спасенной от пожара павильона. Как и многие ее преемницы, в 1908 году она уже разработала платье, которое не сдавливало и не изменяло женское тело, модель «танагра», названную в честь знаменитых греческих терракот, которую тут же переняла тогдашняя дива Лида Борелли . Менее чем через двадцать лет Луиза Спаньоли, ныне популярная героиня благодаря сериалам, эссе, вымышленным биографиям, таким как весьма успешная биография Паолы Якобби, добавила фабрику по обработке ангорской шерсти к своей кондитерской и шоколадной фабрике, в конечном итоге задействовав восемь тысяч заводчиков и поддержав одну из первых корпоративных инициатив по обеспечению благосостояния, в том же духе, который сто тридцать лет назад, в 1789 году, оказался роковым для ее сестры Марии Антониетты, подтолкнул Марию Каролину Австрийскую, жену Фердинанда IV Бурбонского, незаслуженно подписавшую документ, к обнародованию Статута Сан-Леучо, примера просвещенного социализма вокруг высокочтимой фабрики по производству шелка-сырца: первого в мире примера равной оплаты труда и поддержки материнства.

И снова Мария Моначи Галленга, первая итальянская предпринимательница в сфере предметов роскоши, которая еще в 1915 году пересекла Атлантику и весь североамериканский континент со своими набивными бархатами, среди итальянских художников, присутствовавших на выставке ар-деко в Париже в 1925 году, среди подписантов программы Национального института ремесел и мелкой промышленности, основанного в том же году для продвижения имиджа итальянской продукции в мире. И затем, и еще десятки других швей, которые связаны с великими художниками и музыкантами, продвигая их работы, от Джильолы Куриель до Германы Маручелли, другие, которые сделали себе имя не только в сфере моды, но и в сфере готовой одежды, как сестры Фонтана, и еще менее известные имена, но добивающиеся больших успехов сегодня благодаря своим наследникам, как Мария Пезерико, мастер по пошиву брюк и создательница гениальных решений для удобства ношения, работавшая бок о бок с Джаннино Марцотто на протяжении десятилетий, а затем, как предприниматель, мечтавшая о женщине в брюках еще в 1962 году, когда в женских журналах запрещалось носить что-либо, кроме юбки, советчик и стилистический партнер гениев инноваций в моде, таких как Адриано Гольдшмид. До Донателлы Версаче и до Миуччи Прада итальянская мода была переполнена женщинами. Важно обеспечить, чтобы каждому была предоставлена ​​его законная роль.

Я снова пишу о своем городе, Болонье, и в этом случае не о бренде, переживающем кризис, но имеющем славное прошлое, как, например, La Perla Анны Мазотти, а о модистке, забытой за башнями, Isotta Zerri. С 1930-х по 1990-е годы в магазине с видом на площадь Санто-Стефано этот креативный и талантливый мастер изготавливал шляпы для постоянных клиентов (от Эдды Чиано до Идины Ферруцци), кинозвезд (Грейс Келли) и домов высокой моды: в первую очередь, для Коко Шанель и Кристиана Диора, который в 1952 году хотел бы видеть ее рядом с собой, в своем ателье в Париже, но так и не смог убедить ее покинуть дом и семью, где она диктовала правила и требовала уважения. История Isotta — это одновременно и большая, и маленькая история, символизирующая то, что мода в Италии представляет собой (была?) набор отдельных событий, отмеченных большим трудом, частыми жертвами и вниманием к качеству, без которых было бы невозможно создать прочное и надежное «имя».

Изотта Дзерри, родившаяся в 1913 году и умершая в 2001 году, научилась шить в детстве у своей матери и тети, которые обе были швеями, — биографический факт, общий для многих других женщин, создавших лаборатории и ателье, в которых была заложена, по крайней мере, часть структуры будущего Made in Italy. Привычка работать рано утром, даже когда это не было экономической необходимостью, была частью домашнего обучения, но не было данностью, что ноу-хау семейной традиции будет отточено до такой степени, что достигнет международной известности: став модисткой, «леди шляп» быстро стала любимицей за модели, «на которые можно было смотреть, положить на голову и никогда больше к ним не прикасаться», и за ясность дизайна, которой до сих пор можно позавидовать: «Шляпа должна рождаться на одном дыхании, как только вы берете ее в руки . Она должна быть легкой, воздушной, не ослабленной модификациями или повторными мыслями, которые я допускаю только на этапе мысленного проектирования». Эти принципы, характерные для менталитета дизайнера, были собраны в документальном фильме Паоло Фиоре Анджелини «Заметки к фильму об Изотте Дзерри» , снятом по итогам выставки, посвященной ей к столетию со дня ее рождения, которую провела Лавиния Турра, стилист также из Болоньи, дочь друзей семьи, которая в детстве проводила целые вечера в своем ателье и там, по ее словам, научилась любить моду. Из воспоминаний членов семьи, клиентов и работников вырисовывается женщина с поразительным осознанием собственного видения, настолько, что она указала месье Диору на то, что он создает слишком жесткие шляпы, «декоративные предметы», и как она могла бы «сделать лучше», и в то же время предприниматель с практическим чутьем и организаторскими способностями, позволяющими ей жонглировать поставками для модных домов и частных клиентов, пока она не создала компанию из двадцати сотрудников. Неслучайно, что глава в сборнике эссе «Le donne che facendo l'impresa» («Шапочка» Марты Казарини - Edizioni del Loggione) была посвящена именно ей, поскольку именно об этом шла речь, как об экономической деятельности и как о действии, которое, помимо упорного труда, подразумевало риск и определенный дух авантюризма.

Основа моды заключается в следующем: умение творить и соизмерять себя с помощью как ручного труда, так и идей, и в Болонье, как и в других провинциальных городах и поселках, многие предприятия были основаны женщинами или вдохновлены женщинами семьи. Назовем только два: меховая мастерская Gelosi Diva, которая в те же годы, что и Isotta Zerri (в нескольких метрах от нее), организовала свой бизнес, контролируя всю цепочку (дубление, торговля кожей, дизайн и упаковка); и Bovina, которая уже в 1930-х годах была фабрикой по производству цветов для шляп, в 1960-х годах начала предлагать тканевые цветы для невест и от кутюр (сегодня для Saint Laurent, Valentino и других) благодаря таланту Раффаэллы Бонетти Бовины и ее мужа Раффаэле. В школах моды вы можете встретить молодых дизайнеров и студентов, привлеченных лабораторным и ремесленным измерением моды, проектами коротких цепочек поставок, основанными на их собственной территории, убежденных в том, что не обязательно пересекать порог суперлюксовых брендов, чтобы почувствовать себя профессионально реализованными. Здоровый образ мышления и действия, в некотором роде выходящий за рамки мифа о все более конкурентной и неопределенной карьере, пока это не превращается в замкнутость, в коллекции без дизайнерских амбиций.

Подробнее по этим темам: