Николас Артузи: «Не существует кофе для богатых и кофе для бедных».

Журналист и писатель Николас Артузи – человек, стоящий за «Кофейным сомелье» , персонажем, который посвятил 15 лет своей миссии: быть омбудсменом для любителей «самого любимого и самого ненавистного напитка в мире». Это подзаголовок его первой книги « Кофе» , которая открывает трилогию, включающую «Руководство по кофе» (Manual del café ) – с методиками для профессионалов и любителей – и недавно вышедшую «Атлас кофе» (Atlas de café, тур по 80 странам-производителям кофе ), все из которых опубликованы издательством Planeta в разных странах Северной и Южной Америки.

Любитель книг, он пишет рецензии для журналов и специализированных сайтов, а также является автором романа « Busco Similar» (Seix Barral) и серии эссе о дружбе « Amigos míos» (La conjura), которые, как ожидается, будут опубликованы на следующей ярмарке редакторов . В стриминговых сервисах он каждый день готовит «Menú del Día» , а среди культурных ценностей отдаёт предпочтение «Comedians in Cars Getting Coffee» Джерри Сайнфелда .

«Чтобы отличить хороший кофе от плохого, нужно выпить много кофе, но давайте переоценим этот опыт, встречу, насладимся этим моментом. Возможно, это покажется немного наивным, но я предпочитаю это снобизму», — говорит он в интервью Ñ .

–Вселенная кофе через атлас — довольно старинный предмет — рассказывает нам о неравенстве: о бедных странах, которые производят кофе, и о богатых, которые его потребляют.

Атлас и описания стран стали хорошим способом выразить это неравенство чёрным по белому. Страна, которая тратит больше всего на кофе, — это Дания, а три страны, покупающие больше всего кофе в объёме, — это США, Япония и Германия. Все эти страны богаты, в то время как кофе производится в так называемом третьем мире. В центральной главе книги, посвящённой Африке, мы видим, как, несмотря на то, что кофе — дикое растение, он развился, когда европейские державы-колонизаторы основали крупные поместья, чтобы сделать часть земли в своих колониях прибыльной. Нечто подобное произошло в Центральной Америке и Карибском бассейне. Мне показалось, что это способ конкретно выразить парадокс изобилия через такой по сути несовершенный артефакт, как атлас, поскольку невозможно воспроизвести в двух измерениях то, что изначально имеет три.

– В Аргентине есть культура кафе, немного танго и множество специализированных кофеен. Как эти две реальности уживаются вместе?

– Пока что всё мирно, хотя они совершенно разные, и в конце концов всё наладится. Десять лет назад, и даже меньше, 99% кофе, покупаемого в Аргентине, было из Бразилии. А сегодня, с появлением специализированных кофеен, этот процент специализированного кофе начал откусывать значительную часть от 100%. С одной стороны, есть возможность насладиться кофе из Руанды, Индонезии или Коста-Рики в месте, более или менее близком и доступном к вашему дому. Но с другой стороны, это также означает, что традиционные места, цепляющиеся за жженый кофе или маленькую чашку с маслом , должны обновить свои предложения, иначе они останутся за бортом кофейного мира. Несколько лет назад я был судьёй на конкурсе по выбору лучшего кофе в старомодных кафе. Мы отправились в кафе Tortoni (Лондон, Билларес, 36, Café de los Angelitos), и победителем стало Café Tabac, где работал молодой бариста, которого так не называли. Мне сказали , что клиенты очень сопротивлялись , желая всё того же, плохого кофе. В конечном счёте, это ситуация замены: люди будут пить более качественный кофе, поскольку не только расширяется ассортимент специализированных кофеен, но и вытесняется некачественный кофе из традиционных баров.

–Ещё одна распространённая практика – кофе в коридоре на рабочем месте. Повышает ли это производительность?

– Да, и мне это не нравится. На самом деле, перерыв на кофе на работе называется кофе-брейком и, по регламенту, длится 15 минут, и именно столько кофеину требуется, чтобы достичь мозга . Он продуман до последней минуты, чтобы работники не тратили ни минуты впустую. Такое утилитарное использование кофе, пренебрегающее удовольствием, кажется мне идеальным аргументом для корейского философа, чтобы написать новую книгу.

– Говоря об удовольствии, вы говорили о кофе как о возможной роскоши. Можно ли сохранить его в кризисные времена?

–Тем из нас, кто пишет журналистику о наслаждении, приходится помещать это в контекст, и это очень сложно с моральной точки зрения в стране, где есть люди, которые не едят. Тем не менее, я поддерживаю идею возможной роскоши, потому что, в отличие от того, что происходит с виски или вином, не существует такого понятия, как кофе для богатых и кофе для бедных . Энди Уорхол сказал то же самое о Coca-Cola: что она для королевы Англии одинакова, как и для нищего на углу. Этот кофе стоит столько же, сколько тот, что на заправке или в худшей кофейне Буэнос-Айреса: около 3000 или 4000 песо по сегодняшним деньгам. Около трех долларов. Так что дело не столько в экономическом аспекте, сколько в возможности открытия и знания . Я пью лучший кофе, потому что знаю, где его пить, и потому что могу потребовать, чтобы его приготовили или подали так, как я хочу. Даже с учетом чудовищного неравенства, в котором мы живем, и ландшафта, который имеет тенденцию создавать экономическую модель для 20% населения, мы можем сказать, что это напиток демократического доступа.