'Maşete dansı, davul ve acı salyangoz yeme - Gana'daki bir haftam'

Binlerce meyve yarasası bir hortum gibi dönüp 90 metre yukarımda dönerken, Gana'nın en yüksek şelalesi yanımda gürül gürül akıyordu; şelalenin sisi tenimdeki sıcaklığı soğutuyordu.
Buraya ulaşmak için terli bir tropikal ormandan yürüyerek gelmiştik; sarmaşıkların altından eğilerek, ürkmüş sürüngenlerin üzerinden atlayarak, cüretkâr böcekleri savuşturarak, dokuz şıngırdayan köprüyü geçerek. Her adımımız, yol ayaklarımızın altında daralırken ve akan suyun sesi yükselirken, zengin, kırmızı toprağa batıyordu.
Sonra, aniden ağaçlar aralandı ve işte karşımızdaydı: Gana'nın ünlü Wli Şelaleleri, Batı Afrika'nın en yüksek şelalesi. Vahşi ve güzel. 80 metre yüksekliğindeki şelale, engebeli bir uçurumdan aşağı, kelebeklerin kanatlarında güneş ışığı lekeleriyle parıldadığı bir havuza dökülürken yarasalar ciyakladı.
Gürültü sağır ediciydi, ama o an tamamen sessiz görünüyordu.
Burası Avrupa olsaydı, telefon denizi görüş alanımızı kapatırdı. Ama burada, Gana'nın Volta Bölgesi'nin derinliklerinde, sadece biz ve doğa vardık - ham ve bozulmamış. Şelalenin yumuşak dalgaları sadece vücudumu serinletmekle kalmadı, hayatın baskılarını da azalttı. Bu sıradan bir gezi değildi; filtresiz bir maceraydı.
DAHA FAZLASINI OKUYUN: İspanyol plaj barları, İngilizlerin uzak durmasının maliyetini ortaya koyarken acil eylem talep ediyor DAHA FAZLASINI OKUYUN: Tatilci, Shein üstü güneş kremiyle tepkimeye girince "korkunç şekilde yandı"
Intrepid Travel ile Batı Afrika'ya seyahat ediyordum. Gana'nın dokusuna sizi dahil ederken aynı zamanda alışılmışın çok dışına da çıkaran bir firmaydı bu. Bunu, o sabah Gana-Togo sınırına yakın, güzel ve ücra bir köy olan Liati Wote'de yaşayan bir aileyle yemek yediğimizde açıkça gördük. Ev sahiplerimiz bizi, tüm Ganalıların yaptığı gibi, kollarını açarak karşıladılar: dünyanın neresine giderseniz gidin, nadir bulunan bir sıcaklık ve zahmetsiz cömertlikle.
Keçiler yanımızdan geçerken ve güneş tepemizde parıldarken, yüce Afadjato Dağı üzerimize eğilirken spor, aile ve tutkularımız hakkında sohbet ettik. 16 yaşındaki Elizabeth, kız kardeşi Precious tavadan yeni çıkmış omletleri servis ederken, "Herkes birbirine odaklanmış durumda," dedi.
Gana'nın başkenti Accra'yı keşfetme özleminden bahsetmişti ama köyüne olan sevgisi derin ve elle tutulurdu. Nedenini anladım. Sadece 600 kişilik bu toplulukta herkesin bir rolü var. Daha sonra çiftliğine bakan Charles'la tanıştık. Birlikte mısır ektik ve kömür fırınlarında çalışmasını izledik; oksijen sızdığında çöken narin, dumanlı toprak yığınları.
Başka bir yerde, 1991'den beri köyün baş çiftçisi ve palmiye şarabı üreticisi olan Emmanuel, devrilmiş bir palmiye ağacının özsuyunu akıtıyordu. Ben de onu keskin ve taze içtim, sonra fermente olup tatlı ve baş döndürücü hale gelince tekrar içtim. O gece, ev sahiplerimizin evinde akşam yemeği yemek için tekrar bir araya geldik. Jollof (pirinç, sebze ve/veya et), akple (fermente hamur topları), karpuz ve ızgara butlardan oluşan tabaklar paylaştık.

Sanki bir anlığına da olsa başka birinin hayatına girmişsiniz gibi hissettiren bir misafirperverlikti.
Birlikte gülüp şarkı söylerken, Wonderwall'un biraz akortsuz bir yorumunu yaparken, davulların ritmi açık bir pencereden içeri sızmaya başlayınca sohbetimiz durdu.
Daha fazla görmezden gelemeyeceğimiz için masadan ayrıldık. Dışarıda, 30 kişilik bir grup Ewe davul performansının provasını yapıyordu. Topluluk bir cenazeye gitmek için eşyalarını toplamıştı, ancak sonra sadece bizim için bir kez daha çalmak üzere nezaketle eşyalarını açtılar.
Yıldızların altında, büyüleyici tempolarıyla dans ettik çünkü Gana'da ritim çağırdığında sadece dinlemekle kalmaz, onu takip edersin. Ertesi sabah, bu sefer elimde bir pala ile Tafi Atome köyünde tekrar dans ettim. Akpi sanatçıları, taş dudaklarından yanan bir sigara sarkan bir heykelin arkasında davul çalarken bana "avcı dansı"nı öğrettiler.
"Bu gösteriyle ormandaki güçlerini gösteriyorlar," dedi, son derece anlayışlı rehberimiz ve ülkesini çok iyi bilen Ganalı yerli Isaac. Arkamızda maymunlar kıpırdandı. "İnsanlarla birlikte yaşıyorlar," diye açıkladı.

Afrikiko River Front Resort'ta baharatlı salyangozlar ve ızgara balıkların ardından, dünyanın en büyük yapay rezervuarı olan 3.283 mil karelik Volta Gölü'nün bir parçası olan ışıltılı Volta Nehri'nde tamamen rahatlamış bir şekilde yolculuk yaptık. Ardından hareketli Elmina kasabasına geçtik ve Gana'nın en büyük balık pazarının üzerindeki Golden Hill Parker Hotel'de büyüleyici tepe kulübelerine yerleştik.
Güneş doğduktan sonra, kalbine doğru yola koyulduk. Başlarının üzerinde balık dolu kaseler dengeleyen kadınlar, her taraftaki satıcılar kalamar kasaları ve ıslak betondaki kanayan köpekbalıkları üzerinden fiyatları bağırırken, kulaktan kulağa gülümseyerek bizimle dans etmeye teşvik ettiler.
Gürültülü, kaotik ve baş döndürücüydü: Gana'nın en dokunsal ve otantik hali. Ama hiçbir şey Cape Coast Kalesi ziyaretimizden daha gerçek hissettirmiyordu. Sessiz zindanların içinde, tarih her taraftan kuşatıyordu. Ne ışık ne de hava akışı. Sadece kalın taş duvarlar ve insan kargosu olarak kaçırılmadan önce esir tutulan binlerce kölenin hatırası.
Rehberimiz Kojo, bu hikayeyi defalarca anlatmış ama asla anlatılmaması gerektiğinin farkında olan birinin ciddiyetiyle konuştu. "Tekrarlanamaz," dedi, transatlantik köle ticaretinin karanlık günlerinde Afrikalıların gemilere zorla bindirilmesinden önceki son eşik olan "Dönüşü Olmayan Kapı"yı işaretleyen plaketin yanında dururken.
Gana'daki son günlerim, hareketli ve hareketli başkent Accra'da geçti. Bir dakika kalabalık Osu gece pazarında tütsülenmiş balık ve waakye (pirinç ve fasulye) yerken, bir dakika sonra bir atölyede Nokia cep telefonu şeklinde bir tabuta bakakalıyorsunuz. Bu, Eric'in eseriydi; hayal ürünü tabutların usta zanaatkârı. Spor ayakkabılardan kulüp birası şişelerine kadar, bir zamanlar yaşanmış hayatları yansıtan tabutlar oyuyor.
Gana'da ölüm korkulacak bir şey değil, bir "kutlama"dır, dedi Eric. Cenazeler, kaybettiklerini renk, müzik ve ihtişamla anar. Bu ülkede beni en çok etkileyen şey tek bir yer değildi. Hatta yemekler bile değildi - gerçi palmiye fıstığı çorbası veya "kırmızı kırmızı" için hemen geri dönerdim.
İnsanların bizi içeri alma biçimleri, gülümsemeleri, bizi kendi dünyalarına ve evlerine kabul edişleri beni gerçekten çok etkiledi.
Son günümde, yoksul Jamestown'da durup, güzel bir deniz fenerinin yakınında basketbol oynayan çocukları izliyordum. Dar sokaklarda ilerlerken yıpranmış bir hoparlörden Afrobeats çalıyordu; çıplak ayaklı bir kız dönüp öyle bulaşıcı bir gülümsemeyle el sallıyordu ki, ben de gülümsedim.
Seyahat etme sebebiniz bu. Instagram fotoğrafları için değil, alışılmadık olanı unutulmaz bir şeye dönüştüren insanlar için. Isaac, Cumartesi günü doğduğumu öğrendikten sonra, "Kwame senin Ganalı adın," dedi. "Bunu da yanına al."
Yapacağım.
Daily Mirror