Issey Miyake transforme la Fondation Cartier en jardin de sculptures vivantes

PARIS – Alors que Paris s'étiolait sous le soleil impitoyable de juin, Issey Miyake a déployé jeudi un bataillon de soldats de la mode intergalactiques à la Fondation Cartier, scintillant entre art et vêtements pour hommes dans un spectacle où même la lumière était de mise. Le soleil de fin de matinée se reflétait violemment sur les piliers d'acier monumentaux du musée d'art, forçant certains invités à faire coulisser leurs sièges pour échapper aux reflets éblouissants – un jeu de chaises musicales improvisé sur une bande-son rythmée et cinétique.

Cette saison de la Fashion Week parisienne voit la maison Miyake en pleine transition. En janvier, Paris a dit adieu à Homme Plissé, le plissé culte de Miyake qui marquait le calendrier de la mode masculine parisienne depuis 2019, la marque se concentrant désormais sur des défilés nomades, récemment présentés sous le soleil de Toscane. Le flambeau parisien a désormais été transmis à IM Men, la dernière ligne personnellement conçue par Issey Miyake avant sa disparition en 2022. Le défilé de jeudi a marqué le retour d'IM Men sur la scène parisienne, sous la direction des créateurs Sen Kawahara, Yuki Itakura et Nobutaka Kobayashi.

Le thème, « Texture dansante », faisait référence à l'art de la céramique de Shoji Kamoda, mais aussi à la chorégraphie surréaliste présentée. Les mannequins semblaient rouler, s'incliner et se balancer sous la lumière, leurs mouvements se situant entre le ballet et le ralenti d'un jeu vidéo. Parfois, un invité plissait les yeux, se demandant s'il assistait à un défilé ou à une hallucination provoquée par la chaleur.

La foule — composée à parts égales de Parisiens branchés, de rédacteurs en chef en visite et de personnes pour qui la culotte plissée est une vocation spirituelle — esquivait l'éclat du soleil et s'éventait dans la chaleur, se déplaçant pour trouver le confort et la meilleure visibilité. Le premier mannequin s'est glissé dans un chapeau anguleux et excentrique, donnant le ton à un défilé de silhouettes à la fois homme de fer et ninja de l'espace, conçues pour les pistes de danse ou les planètes lointaines.

Les vêtements eux-mêmes semblaient conçus pour un nouveau climat – ou peut-être une nouvelle espèce. Les surfaces pelaient, ondulaient et chatoyaient, les feuilles métalliques scintillaient au soleil, et les tissages jacquard évoquaient les vagues sculptées des céramiques de Kamoda. Des motifs vermillon et blancs éclataient aux côtés d'un vert presque néon, issu de filets de pêche recyclés. Un manteau se dézippait pour former un col spectaculaire, tandis que des blousons et des pantalons, posés à plat, formaient des cercles parfaits – un clin d'œil aux assiettes tournées de Kamoda.

Miyake, décédé en 2022 , dominait la collection, sa vision se manifestant dans chaque pli travaillé et chaque transformation ludique. IM Men est la dernière ligne qu'il a conçue : un laboratoire vivant d'innovation, de risque et d'absurdité occasionnelle, désormais interprété avec énergie par une équipe plus jeune. Même en son absence, son héritage est vivant dans chaque plaisanterie, chaque pli et chaque surprise du défilé.

Né à Hiroshima en 1938, Miyake, originaire du Japon d'après-guerre, est devenu une figure mondiale, transformant la mode des années 1980 et 1990 grâce à sa vision radicale et sculpturale. Pionnier du plissage thermofixé, il a créé des lignes comme Pleats Please et A-POC, brouillant les frontières entre art, science et quotidien. Ses créations ont libéré le tissu, lui permettant de bouger avec le corps et l'imagination.

Bien sûr, l'adhésion de la maison à l'avant-garde n'est pas sans danger. Le spectacle de jeudi a parfois viré à l'excès, avec des œuvres d'art cinétique et des couvre-chefs de science-fiction menaçant de voler la vedette aux vêtements eux-mêmes – un risque familier à Miyake. Mais les meilleurs moments, comme ce manteau mandarine épuré qui flottait devant nous, ont prouvé que la retenue peut parfois voler la vedette.