Kleed je aan, laten we gaan slapen

Over hetzelfde onderwerp:

"Wanneer ben ik begonnen me zo aan de slaap over te geven, dat ik ophield me ertegen te verzetten? Is het echt mogelijk dat ik ooit altijd vol energie en volledig wakker was?" vroeg Banana Yoshimoto zich af in "Diepe slaap". Terako, de jonge hoofdpersoon van het verhaal, valt na de zelfmoord van haar beste vriendin in slaap in lange sessies van verkwikkende slaap, in een vorm van verdoving die elk fragment van het dagelijks leven omhult. Terako's werk is in feite een emotioneel filter dat op alledaagse gebeurtenissen wordt geprojecteerd, zoals dat in overvloed is voorgekomen in de pijlers van de literatuur, maar dat ook raakt aan bepaalde apicale momenten in mode en kunst, waar juist die trend in mode en kunst die, in een verhulde of directe vorm, is geïnspireerd door de wereld van de slaap en zijn verschijningsvormen: het bed en de kledingaccessoires die daarmee vergelijkbaar zijn, zijn in feite niet onbelangrijk in musea en op catwalks. Als we dieper ingaan op de oorsprong van "intimiteit", een woord dat zo nauw verbonden is met alkoven en lakens, dan begrijpen we wat we instinctief al aanvoelen, ook al staan ​​we er zelden bij stil hoe waardevol zo'n wijdverbreide term is. De etymologietest vertelt ons dat “intimus” “het diepste” betekent, in de logische en min of meer spontane betekenis van een gebaar of gebeurtenis genesteld binnen een perimeter van ontoegankelijkheid, van bescherming tegen de blikken van anderen, in essentie van een dimensie van het leven die jaloers wordt bewaakt binnen de grenzen van de huiselijke muren.

Op papier, kortom, zou de sfeer van onze meest intieme verlangens en gedragingen geen onderwerp van onderhandeling zijn; wij gewone mensen zouden er alles aan doen om de inhoud ervan te verzegelen voor nieuwsgierige blikken en ongewenste morbiditeit. En toch, integendeel, de hedendaagse mode en kunst laten ons zien dat intimiteit zelf het object is geworden van collectief delen, soms om op de meest grove en verontrustende manier in het gezicht te worden gepronkt, soms om te worden tentoongesteld met het gemak van een grap. Mode en kunst, zoals ze zeiden. Vrij zwevend tussen garderobe en schilderkunst, hoeft men slechts de aandacht te richten op het einde van de achttiende eeuw om twee uitzonderlijke experts op het gebied van intimiteit te bewonderen, met de bedoeling de diagnose te destilleren van een cultureel keerpunt, van een manier van denken die de status quo, dat wil zeggen de Verlichting, beu was: de tijd was gekomen om de cultus van wat "helder en duidelijk" leek te verwerpen, en zich bijgevolg tot aan onze nek te verdiepen in een bubbel van duisternis, te midden van de plooien van het "diepste" onderbewustzijn . Hoe kunnen we dan het werk van Francisco Goya niet noemen? De auteur van "De slaap van de rede brengt monsters voort" beeldde hordes heksen en demonen af ​​die de zwarte kleermakerij van Cristóbal Balenciaga aanwakkerden, denk bijvoorbeeld aan de twee figuren op de achtergrond van "Maja sur la Balconne" . Over bedden en kussens gesproken, het is echter de dubbele declinatie van "Maja desnuda" en "Maja vestida" die ons een glimp geeft van mode en tegelijkertijd van intimiteit die diep in stijl, impulsen en verlangens kan graven. In de desnuda-variant beschrijft Goya een jonge vrouw in erotische overdaad, schaamteloos en ondeugend, zoals parallel gebeurde tussen de pagina's van "Filosofie in het Boudoir" van markies de Sade en zoals later zal gebeuren met "Olympia" van Édouard Manet. Wat de vestida-versie betreft, moet een andere persoonlijkheid met blauw bloed, Hubert de Givenchy, het goed voor ogen hebben gehad, die voor Audrey Hepburn in “Funny Face” een van zijn beroemde pakken maakte met een blouse, onderbroken – zoals de Maja leert – door een zichtbare roze band.

Natuurlijk, wat betreft onderwerpen "in intimiteit" vol kwellingen, eveneens voorbodes van wezens die uit de meest verborgen hoeken van het onderbewustzijn lijken te zijn opgedoken, is "Die Nachtmerrie" van Heinrich Füssli misschien wel het duidelijkste en meest treffende voorbeeld, met het arme meisje omringd door een groep demonische en duistere monsters. De jurk? Een kamerjas, gezien de vanzelfsprekendheid van de nachtelijke context; het is echter goed om te bedenken dat in dezelfde periode de zware paniers en beklemmende korsetten van de late barok werden vervangen door grote, lichte en luchtige jurken die niet ver afstonden van de déshabillé van "Die Nachtmerrie", in naam van een trend die de geschiedenis in zou gaan onder de naam Empirestijl. Uiteindelijk betekende het afbeelden – en dragen – van losse en lichte kleding – en uiteindelijk betekent het dat nog steeds – het recht op een existentiële assertiviteit, op een keuze voor attitudes die het lichaam en zijn vrijheid van expressie, zowel fysiek als seksueel, vieren, en de weg vrijmaken voor een mode en natuurlijk een kunst die in de hedendaagse tijd duizend andere nuances van een leven in 'lingerie'-termen op de proef zou hebben gesteld. In dit opzicht moeten we Jacques Doucet erkennen – een couturier die in werkelijkheid weinig begrepen wordt door de geschiedenis van het kostuum – omdat hij de typische kledingstukken officieel van ondergoed heeft ontdaan om er kleding van te maken die in alledaagse omstandigheden gedragen kon worden. En de moed en creativiteit van Lady Duff Gordon alias Lucile, een Engelse couturier die ook de ondergang van de Titanic overleefde, bekend om de transparante zomen, de 'spinnenwebzomen' van haar creaties, zei Gabriele d'Annunzio, rechtstreeks afkomstig uit de wereld van de lingerie, doen daar niet voor onder. Was het aan de andere kant niet de Dichter zelf die "Domina" - de meesteres, de dominatrix, de meesteres - de beroemde ondergoedlijn van Biki doopte? Ook zo'n geweldige woordvoerder van de Italiaanse mode en een van de voorlopers van Made in Italy.

Laten we verdergaan naar recentere tijden, een mix van kunst en mode die tussen eind jaren zestig en begin jaren zeventig, dankzij de protagonisten van Body Art, de kwaliteiten en soms bloedige snijwonden van naakte en rauwe lichamen tentoonspreidt. De extreme performances van Gina Pane of Marina Abramović, om er maar een paar te noemen, zijn in hun doelen en intenties vergelijkbaar met de kledingfilosofie van Sonia Rykiel, een Parijse styliste en schrijfster die in dezelfde periode kleding voorstelde die zonder ondergoed in direct contact met de huid gedragen moest worden, en die deze vergezelde van vrijheidsverklaringen in boeken zoals "Et je la voudrais nue" (Parijs, Grasset, 1979, er is nog steeds een exemplaar beschikbaar op Amazon): "Ik dacht dat ik stoffen, wol en kleuren aanraakte, maar in plaats daarvan keerde ik mezelf binnenstebuiten, vanuit mijn ingewanden. Ik knoopte vast, ik sneed, maar ondertussen scheurde ik mijn lichaam uit elkaar." Ja, riep de Franse ontwerpster: "Ik wil haar naakt", in dezelfde Adamische of bijna Adamische toestand als Yoko Ono en John Lennon, opgerold tussen de lakens van Bed-in, in een protesthymne tegen de woedende oorlog in Vietnam, maar met dezelfde waardenschaal die wordt gepropageerd door een kunst die geen raad weet met moraliteit en fatsoen. Meer spreien, meer dekens, meer intimiteit.

In 1976 creëerde Rykiel opnieuw een winterjas van een dekbed, waarmee hij een mode demonstreerde die zelfs kon wedijveren met de extreme experimenteerdrift van de meester van het dadaïsme, Marcel Duchamp, bekend om zijn 'as is'-objecten – de zogenaamde 'readymade' – en de belangrijkste inspiratiebron voor een andere catwalkkampioen, Martin Margiela: die op zijn beurt, in de voetsporen van Rykiel en voor de herfst-wintercollectie 1999-2000, een reeks dekbedjassen creëerde met een effectief effect van vervreemding door de heruitvinding van huishoudelijke artikelen, alsof ze verlost, verlost, uit hun anonimiteit gerukt waren. We moeten de realiteit met andere ogen bekijken, lijkt Margiela te suggereren, we moeten de ervaring van elke dag – de echte, in contact met onze meest prozaïsche en voorspelbare omgeving – beleven met een vernieuwde houding, in staat om te masseren, te werven, om levendigere sensaties op te roepen dan de monotonie van gewoonten en conventies. Daarmee laat de Belgische ontwerpster ons een creatief veld vol existentiële verwijzingen betreden, niet in de laatste plaats met de onopgemaakte bedden, nog warm van de warmte, die Félix González-Torres op gigantische posters in de straten van New York liet zien. Een eenvoudig, banaal bed dat gerepareerd moet worden zoals er miljoenen andere zijn, zou je kunnen zeggen, behalve dat op het wit van diezelfde lakens de contouren van een dramatisch verlies zijn verteerd, van een liefde die eindigde in een hopeloze tragedie: het bed op de foto's is de wieg waar de kunstenares sliep met haar partner Ross, die aan aids stierf. De "diepe slaap" die Yoshimoto zo grondig onderzoekt in haar gelijknamige boek is dan ook geen eenvoudig moment van verfrissing; in dit licht krijgt ze de kracht van een veel scherper bewustzijn, een reagens tegen de patina van gewoonten, zelfs ten koste van het blootleggen, zie González-Torres, van iemands eigen kwellingen en kwetsbaarheden.

Tracey Emin toont ons ook een paradigmatisch voorbeeld hiervan in "My bed", met alle tastbare sporen van een echt leven, zoals gebruikte tissues, sigarettenpeuken en vuile was, in een installatie zonder spel en zonder ironie. Voor Viktor & Rolf is het verhaal heel anders. In 2005 creëerden de acrobatische Nederlandse stylisten met "Bedtime Story" een collectie die volledig gewijd was aan de slaapkamer, maar dan met hun typische overdrijvingen en speelsheid, dat wil zeggen met een triomf van kledingstukken waar stereotypen ironische en surrealistische spelletjes worden: de "uit bed"-stijl wordt letterlijk weergegeven, met de modellen op de catwalk, getooid met kussens en dekbedden. Als universitair hoofddocent doceert hij Hedendaagse Stijlen en Kunsten, Vormen van Hedendaagse Mode en Hedendaagse Mode aan de Universiteit van Bologna. Haar meest recente essay is "The Voice of the Devil. Contemporary Art and Fashion" (Einaudi): een reflectie op de kunstgeschiedenis van eind achttiende eeuw tot de jaren 2000, waarin de acrobatische evoluties van de garderobe tussen technologie en seksuele revolutie als kompas en metronoom worden gebruikt.